Технические условия на выполнение ВТО. Режимы ВТО для различных материалов.

Что такое ВТО? И почему без этого нельзя сшить качественное изделие

ВТО – это влажно-тепловая обработка, то есть процесс обработки тканей, материалов и швейных изделий с помощью специального оборудования высокой температуры, с увлажнением или без него при определенном давлении для устранения заминов, правильной технологической обработки швов, приданию определенной формы и товарного вида изделию. Разберем это определение более подробно. Под процессом обработки тканей и материалов подразумевается подготовка к раскрою, а именно декатировка.
Декатировка – это принудительная усадка материалов посредством увлажнения (например, паром), с последующей утюжкой. Все материалы, особенно те, в составе которых есть натуральные волокна, должны обязательно проходить этот этап, иначе после первой же стирки изделие может неприятно удивить, став на 1-2 размера меньше. Узнать о других распространённых ошибках новичков вы сможете на бесплатном вебинаре нашей школы. В некоторых случаях ткань можно просто замочить в воде, а затем высушить в расправленном виде на ровной поверхности и проутюжить, чтобы убрать все замины.

LiveInternetLiveInternet

Цитата сообщения Алвинна

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
Отпаривание вязаных изделий
Обсуждение этой темы на Осинке. Спасибо за советы mew, Лорна, Puzzle.

ВТО (Влажно Тепловая Обработка). Отпаривание вязаных изделий технология ВТО вязаных изделий, но все-таки и я вставлю свои 3 копейки. Сразу оговорюсь, что я вяжу на машине, но не думаю, что технология обработки связанных вручную деталей должна принципиально отличаться. Оговорка вторая. Я практически никогда не вяжу из чистого акрила, потому что любая связанная из него вещь — это вещь из серии «задумка была хорошая». Всегда можно подобрать другую пряжу, чтобы изделие получилось еще лучше, а какое именно волокно предпочесть — зависит от конкретной модели. Прошу прощения за такую категоричность, еще раз подчеркиваю, что я исхожу из ЛИЧНОГО опыта. Так вот. Акрил отпаривать нельзя, под воздействием температуры он становится плоским и неэластичным. Если вы вяжете из акрила, то единственное что можно сделать с деталями перед соединением — наколоть по выкройке, побрызгать из пульверизатора и дать высохнуть. Поэтому нужно очень внимательно подбирать узор вязания для акриловой пряжи, чтобы изделие выглядело прилично. Опять же проблема соединения деталей — неотпаренные швы выглядят непрофессионально. Но вот как раз шерсть, хлопок и лен отпаривать просто необходимо. И по разному, в зависимости от узора вязания и много чего еще. Я попробую систематизировать свои разбегающиеся мысли именно с точки зрения состава волокна, узора вязания, типа изделия и т.п. и сегодня-завтра размещу. (люблю я это дело, чтобы все по-научному, с классификацией… Совсем на пальцах объяснять не умею

ВТО (влажно тепловая обработка). Отпаривание вязаных изделий

Во-первых, для чего отпариваем вообще? Основные задачи: придать правильную форму детали изделия, сделать петли более ровными, а узор – более выразительным, швы – ровными и четкими (только не закидывайте меня сразу шапками, любительницы крупных рельефных кос! узоры разные бывают… ). Во-вторых, три момента, когда отпаривание может понадобиться (а иногда просто необходимо): изделие в деталях после окончания вязания, в процессе соединения деталей, после стирки (у меня есть парочка ажурных кофтенок, которые приходится приводить в чувство после КАЖДОЙ стирки). В-третьих, из чего вяжем? Можно разделить пряжу на группы для удобства обсуждения. Тем более, что узор вязания и модель в большой степени обуславливаются именно пряжей. Гладкая шерсть, мохер, шерсть с добавками, хлопок, лен, вискоза и их всевозможные сочетания требуют разного обращения. В-четвертых, отпариваем только с изнанки и утюгом сильно не давим, это же не какие-нибудь джинсы пересохшие, правильно? Еще я всегда вяжу образец узора из той пряжи, которая пойдет на изделие, и отпариваю его. Сразу все становится ясно. Можно отрегулировать температуру и степень нажатия. Гладильная доска у меня довольно мягкая, под чехол дополнительно положила слой толстого ватина.

Теперь по порядку. 1. Чистая шерсть (овечья, альпака, ангора, не важно, имеется в виду гладкая нить без всяких наворотов), на мой взгляд, нуждается в отпаривании. Она становится более мягкой и пушистой, под воздействием пара все волокна пряжи расправляются, и петли становятся ровнее. Иногда требуются дополнительные усилия, чтобы джемпер из пушистой пряжи стал выглядеть как на картинке в журнале, но об этом уже много говорилось в теме про мохер. Итак: Если детали изделия связаны узором без высоких рельефных элементов и не в резинку, то я обычно накалываю их прямо на гладильной доске изнанкой вверх по выкройке (точнее, по размерам: длина, ширина, длина проймы и т.д., выкройку как таковую я редко делаю) и отпариваю через влажный проутюжильник. Обычно это делается по частям, т.к. целиком не помещается на доске. Если полотно в резинку – отпаривать в растянутом виде нельзя. Нужно положить деталь так, чтобы резинка была в «сжатом» виде, придать детали правильную форму и осторожно, не надавливая, равномерно пройтись утюгом. Вязка становится значительно ровнее. Так же я отпариваю рельефные узоры, причем утюг держу практически на весу. Ведь плоскими рельефы становятся не от температуры, а от давления. Если чувствую, что перестаралась и испортила рельефный узор чрезмерным давлением – приходится стирать. После стирки все становится на свои места. 2. Гладкая смесовая пряжа: шерсть + хлопок / вискоза. Принцип тот же: гладкие узоры отпариваем смело, а чем рельефней, тем аккуратней нужно действовать. Ажурные узоры я отпариваю обязательно, чтобы рисунок «дырочек» был четким. С рельефными узорами из такой пряжи большущая проблема: неотпаренные выглядят неровно, отпаренные – плоско. Тут ничего посоветовать не могу, все зависит от желаемого эффекта. 3. Всякая «летняя» пряжа (хлопок, лен, вискоза), опять же гладкая. Если учесть, что из такой пряжи обычно вяжется ажур, то отпаривание необходимо. Накалываю по размерам, отпариваю. Если пряжа с вискозой, то температуру утюга лучше отрегулировать на образце и не задерживать утюг на одном месте, а хлопок и лен – на максимальной и без всякого стеснения. Если имеется зубчатая кайма, то нужно наколоть все уголки и потом парить. Насчет резинки сказать сложно, нужно обязательно пробовать на образце.

Все вышеизложенное относится к обработке деталей перед сборкой. В процессе сборки без утюга тоже бывает не обойтись. Если детали сострачиваются на машине, обязательно нужно припаривать все швы с изнанки. Иногда и ручные швы стоит слегка припарить, исключение составляют только швы, соединяющие полотна из резинки. Обычно соединение резинки практически незаметно, но если кажется, что кривовато – припаривать нужно так, чтобы резинка рядом со швом была в сжатом состоянии.

После стирки некоторые вязаные вещи опять же просятся под утюг, особенно те, которые сострочены на машинке. Я всегда слегка припариваю машинные швы, даже если всю вещь целиком гладить нет необходимости. Как-то мне все время кажется, что они неровно лежат. Еще у меня было несколько джемперов из чистой шерсти, связанных лицевой гладью, их приходилось отпаривать после стирки полностью, причем даже немного растягивая. Летние ажурные кофточки и топики тоже после стирки выглядят не то чтобы мятыми, но какими-то невыразительными. Зато рельефные узоры из чистой шерсти смотрятся все лучше и лучше. За это и люблю!

ВТО для мохера Я вспомнила еще один способ отпаривания , если это можно так назвать, который использовала для мохера. У меня был такой замечательный «Косметический прибор «Ромашка», состоящий из ванночки с кипятильником и одевающейся на него пластиковой полусферы, в которую предполагалось засовывать лицо и подвергаться паровой ванне. Так вот я на эту полусферу натягивала мохеровый свитер, равномерно пропаривала все его участки и расчесывала одежной щеткой. Эффект изюмительный — весь ворс тут же вылезал наружу, распрямлялся и становился шелковистым и мягким. Вот как люди мучились пока не придумали мощные паровые утюги!

Если это чистая шерсть, или шерсть с хлопком, то можно припарить, но очень аккуратно. Разложите на детали гладильной доске изнанкой вверх, не растягивая (!!!). Придайте правильную форму. Прогладьте через влажный проутюжильник: слегка прикладывайте утюг к поверхности изделия, не елозьте утюгом, а именно прикладывайте, при этом утюг держите практически на весу, только слегка прикасаясь подошвой к изделию. Лучше, конечно, попробовать на образце (если Вы вязали образец для расчета размеров изделия). Вообще-то, вы правы, резинка после такой обработки выглядит ровнее. Но если есть хотя бы 15% синтетики, то лучше не рисковать.

ВТО. Отпаривание вязаных изделий Девочки, я делаю все гораздо проще. Из чистой синтетики вяжу редко. Поэтому отпариваю все и всегда, и всем советую это делать. Есть при этом у меня несколько хитростей. Во-первых детали надо сметать попарно, и обязательно лицевой стороной внутрь — тогда можно и утюгом немножко сильнее надавить. Если рисунок очень рельефный — подложите под это все на гладильную доску махровое полотенце. Дальше еще вот что: отпариваем через марлю, а не через бязь. Потом все оставляем сохнуть. Потом спокойно собираем швы и отпариваем только швы на готовом изделии. Резинку стараюсь на парить, разве что самый край у теттлевочного шва (если воротник резинкой). Ажуры надо отпаривать всегда и очень тщательно. А накалывать детали на выкройку, брызгать их водой — это несерьезно, да и толку от этого мало. Одна моя знакомая стирает детали перед сборкой. Конечно, это ее дело и дело ее клиентов — но мне эти вещи кажутся сразу связанными из старой стираной пряжи. А если обработать по моему способу — почувствуете разницу.

как отпарить резинку Ну и о резинке (правда, я так поступаю в основном с машинной). Продеть тоненькие прямые спицы в нижний и верхний края резинки, потянуть ее в высоту, чтобы она хорошенечко съежилась в ширину, и слегка отпарить (утюг всегда только на весу!). Выглядит просто супер.

Спасибо мастерицам с Осинки за полезные советы по отпариванию вязаных изделий.

Обработка швейных изделий в процессе пошива

Многие из тех, кто только начинают свой швейный путь, возможно, и не догадываются о важности влажно-тепловой обработки в процессе создания одежды, а она составляет порядка 25% от общего времени, которое вы затрачиваете на пошив.

Подразумевается, что каждая швейная операция сопровождается влажно-тепловой обработкой: соединили детали кроя на швейной машине – и тут же отправились на утюг — и так на протяжении пошива всего изделия. Завершается процесс создания изделия также на утюге – это окончательная влажно-тепловая обработка или отутюживание. Только в том случае, если мы закрепляем каждую швейную операцию на утюге, мы получаем действительно качественное изделие.

Если вы сделаете отличную конструкцию, идеально проложите строчки, но слишком мало времени уделите межоперационной утюжке, то ваше изделие будет выглядеть непрезентабельно. Бывает и противоположная ситуация: и в конструкции есть недочеты, и швы недостаточно ровные, но ВТО сделано безупречно, и внешне изделие выглядит первоклассно.

Сырье и материалы для бельевых изделий

Влажно-тепловая обработка относится к числу процессов швейного производства, предопределяющих качество готовых изделий. Режимы влажно-тепловой обработки должны обеспечить соблюдение технологических требований, предъявляемых к отдельным операциям, сохранение физико-механических свойств ткани. Одновременное воздействие влаги, температуры и давления на полуфабрикат требует тщательного подбора параметров влажно-тепловой обработки и постоянного контроля за их соблюдением.

Влажно-тепловую обработку деталей и изделий производят с лицевой стороны на прессах или утюгами на столах со специальными колодками или без них. Уложив детали перед обработкой на опорную поверхность, необходимо выправить форму, расправить швы, вытачки и края, устранить неровности и замины.

Увлажнение обрабатываемых изделий необходимо производить с помощью пульверизатора, обеспечивающего мелкое распыление влаги.

При влажно-тепловой обработке мужских сорочек и других видов белья рекомендуется соблюдать параметры, представленные в табл. 8. При обработке деталей одежды из тканей, содержащих различные волокна, устанавливаются режимы, соответствующие наименее термостойкому волокну.

Параметры, указанные в табл. 8, являются предельными, гарантирующими сохранение физико-механических свойств тканей. Исходя из них, на конкретных операциях устанавливаются оптимальные режимы влажно-тепловой обработки. Параметры влажно-тепловой обработки тесно связаны между собой, поэтому при установлении оптимальных режимов необходимо учитывать, что изменение одного из параметров приводит к увеличению или уменьшению других.

Так, увеличение давления на ткань в процессе глажения обеспечивает утонение ткани при меньшем времени воздействия гладильной поверхности, что создает предпосылки для увеличения производительности труда; снижение температуры прессования увеличивает время обработки и т. д. При прессовании необходимо учитывать, что чрезмерное давление может привести к образованию плохо удаляемых лас и трудно устранимых, деформирующих ткань дефектов. Появление видимых или скрытых дефектов в результате утюжильных или прессовых операций свидетельствует о неправильно подобранных режимах обработки или о неисправности оборудования.

Превышение температур нагрева гладильных поверхностей утюгов и прессов, указанных в табл. 8, и чрезмерное увлажнение приводят к ухудшению физико-механических свойств тканей, к образованию тепловой усадки и оплавлению синтетических волокон, к исчезновению ворсистости и появлению пятен. Светлые, в том числе белые ткани при высоких температурах желтеют. Пятна, пожелтение, изменение окраски являются неустранимыми дефектами.

При появлении признаков изменения цвета материалов обрабатываемых изделий, которые могут появиться от неравномерного нанесения влаги, влажно-тепловую обработку необходимо проводить с применением увлажненных проутюжильников. Таким образом, изделие равномерно увлажняется паром воды, находящейся в проутюжильнике. Температура нагрева гладильной поверхности при этом может быть увеличена на 5-10°С в зависимости от материала проутюжильника. Поддержание заданной температуры на гладильно-прессовом оборудовании должно осуществляться с помощью терморегуляторов.

При глажении или прессовании тканей, содержащих химические волокна, и тканей со специальными видами отделок в качестве проутюжильников применяются ткани типа фланели, бязи, диагонали и других, основным недостатком которых является недолговечность, быстрое загрязнение, пожелтение, потеря эластичности.

Таблица 8. Параметры влажно-тепловой обработки

Виды тканей и материалов	Температура нагрева гладильной поверхности, °С	Давление прессования, Па	Время воздействия, с		Увлажнение, %	Примечания
			утюга	пресса
Ткани из натурального шелка	160	—	60	—	10	Давление на утюжильных операциях создается утюгами массой 2,5-4 кг
Ткани ацетатные, ацетатные с триацетатом, ацетатные с вискозой, ацетатные с лавсаном	140	5∙104	10-20	5	15-20	—
Ткани триацетатные, триацетат с вискозой, триацетат с капроном, триацетат с лавсаном	150	5∙104	10-20	5	15-20	—
Ткани из штапельного триацетатного волокна с вискозой и лавсаном	160	—	15	—	15-20	—
Ткани вискозные с лавсаном	150-160	3∙104	25-20	10-15	20	При превышении температуры — изменение цвета и тепловая усадка
Ткани вискозные с капроном	150-160	—	20-35	—	—	При превышении температуры ткань прилипает, твердеет и разрушается
Ткани капроновые	150-160	—	30	—	—	При необходимости допускается небольшое увлажнение
Ткани хлопчатобумажные и льняные	180-200	(3-5)∙104	30	5-10	20	—
Ткани хлопчатобумажные с лавсаном	150-160	3∙104	40-30	10-15	20	—
Ткани шерстяные с лавсаном	150-160	3∙104	70-60	10-15	20	При температуре 180° С — тепловая усадка
Ткани плательные, содержащие до 50%	150	5∙104	30-45	10	20-30	—
Полотна трикотажные малорастягивающиеся с основовязальных машин (полиамид, полиэфир)	160	(3-5)∙104	—	10	30	—
Полотно трикотажное двуластичное прессовое из нитей кримплен	170	(3-4)∙104	—	10-15	30	—
Хлопчатобумажные нетканые материалы	140/160	(1-2)∙104	25	10-12	10-15	140° С — температура нагрева гладильной поверхности пресса, 160° С — утюга
Полушерстяные нетканые материалы	140/160	(2-3)∙104	25	15-20	10-15	То же

Примечание. Для шерстяных тканей с лавсаном время указано на длину шва 0,5 м; в остальных случаях — на длину шва 0,25м.

Наиболее перспективным является применение хлопчатобумажных проутюжильников с водно-эмульсионной пропиткой на основе кремнийорганических препаратов.

Обработка силиконами придает проутюжильникам дополнительную гидрофобность, термостойкость и износостойкость, при этом не снижается значительно воздухо- и паропроницаемость, практически не теряется эластичность проутюжильников. Для выполнения операций заутюживания целесообразно использовать легкие прессы, которые обеспечивают необходимое качество обработки при минимальных трудовых затратах.

Изделия из эластичных материалов с использованием эластомерных нитей спандекс и синтетической эластичной жилки влажно-тепловой обработке не подвергают.

• Вперед

ВТО с помощью специального оборудования

В обычных условиях мы используем бытовой утюг. Старайтесь всегда проверять, как реагирует ткань на заданную температуру утюга и на пар на небольшом кусочке. ВТО проводят при определенном давлении на обрабатываемую ткань – учитывается вес утюга и сила давления на ткань. Промышленные утюги могут весить до 8 килограмм.

Бытовой утюг и парогенератор

Если вы много шьете, то вам больше подойдет бытовой парогенератор. Он более износостойкий, нежели обычный утюг, и имеет большой резервуар для воды, что очень удобно. Промышленный парогенератор – это не просто утюг, а целая гладильная система: гладильная доска с подогревом имеет функцию поддува и вакуума, сам утюг достаточно тяжелый и имеет мощный пар. Использование такого сложного и дорогостоящего оборудования улучшает качество изделий и скорость работы.

Утюжильная поверхность является необходимым и обязательным приспособлением. Прокладка под чехлом должна быть умеренно мягкой; можно использовать что-то из подручного – подстелить полотенце или байковое одеяло.

Состав норковой пряжи

Для того, чтобы осуществлять качественный уход очень важно знать состав материала. Но информация, представленная в различных отечественных интернет магазинах торгующих пряжей, противоречива. Одни продавцы указывают на 100% натуральный состав. По их мнению пряжа состоит из смеси пуха норки и козы. Другие продавцы допускают наличие в пряже небольшого количества нейлона или полиамида. Китайцы и вовсе пишут загадками «Кашемировая пушистая пряжа с пухом норки».

Я для определения состава использовала старый проверенный способ. При помощи банального поджигания мне удалось выяснить, что синтетики в пряже значительно больше, чем заявлено в описаниях к товару. Поскольку во время горения волокно интенсивно плавится, оставляя на конце нити твёрдый шарик, похожий на расплавленную пластмассу. В то же время, чувствуется интенсивный запах палёного волоса. Этот факт говорит о том, что в составе норки достаточно шерсти.

Правильная технологическая обработка швов и придание определенной формы изделию

Любая машинная операция должна закрепляться операцией на утюге. Рассмотрим обработку швов на примере бокового шва и вытачки на юбке.

Боковой шов и вытачка на юбке (образцы)

Для того, чтобы придать форму боковому шву, нам потребуются специальные приспособления: универсальная колодка и подушечки для влажно-тепловой обработки. Последние легко сделать самостоятельно – внутри опилки из лиственных пород, сверху – бязь. Универсальную колодку может частично заменить подрукавная колодка. Приутюживаем швы на ребро – то есть без какого-то определенного направления – и остужаем с помощью подушки. Чтобы задать направление, располагаем шов изделия четко по скругленной поверхности колодки и разутюживаем – это делается для того, чтобы он стал площе. Остужаем. Потом заутюживем, если это необходимо, в нужную сторону. Использовать подушку просто необходимо при работе с синтетическими материалами, которые плохо поддаются обработке.

Остужаем обработанный паром шов с помощью подушки-булочки

Для работы с вытачкой нам нужна округлая поверхность. Универсальную колодку с помощью большой подушечки превращаем в колодку типа «кабанчик». Приутюживаем вытачку на ребро и после этого заутюживаем на нужную сторону. Размещаем образец на скругленной поверхности и круговыми движениями с паром убираем образовавшийся пузырек, остужаем. Утюжку на лицевой стороне делаем только через проутюжильник. Совет: если запас вытачки отпечатывается на лицевой стороне, то можно его проложить листом бумаги или картонкой.

Круговыми движениями с паром убираем пузырек внизу вытачки

Все недошитые детали важно аккуратно хранить – вешать на вешалку или манекен, складывать в специальный чехол для одежды, чтобы они не мялись.

Секреты ВТО для новичков

Помните, в «Кунг-фу Панда» все хотели знать секретный ингредиент? Так вот, ВТО – это и есть секретный ингредиент в швейном деле. Рассказываю, как его правильно готовить. ⠀

1️. Главное – удобная швейная «кухня» — специальное место для ВТО. Если у вас есть возможность, то идеально иметь гладильный стол (самый обычный, деревянный), а не складную доску. Стол более устойчивый и имеет большое пространство для работы (особенно актуально для верхней одежды).⠀

Чтобы ВТО не превратилось в проблему, используйте мягкую подложку. Она защитит лицо изделия от пропечатывания припусков. Для этих целей подойдет байковое одеяло в 2 слоя. Сверху постелите чистый (лучше светлый) чехол, чтобы не покрасить и не испачкать изделие. Это могут быть бязь, суровая бязь, хлопок.

Утюг. Выбирайте с паром, с регулятором температуры, со специальной тефлоновой насадкой для деликатных тканей. Еще не очень удобно, когда утюг в положении «лежа», так сказать, выключается. Так проклеить детали дублерином становится труднее. Утюг постоянно теряет температуру. На будущее: стоит подумать о парогенераторе (это когда утвердитесь в своем желании шить). После использования парогенератора меня теперь немного бесит утюг дома. ⠀

Двухслойный хлопковый проутюжильник. Берем в арсенал и снабжаем обязательно пометкой, чтобы отличать лицо и изнанку. Всегда работайте с одной стороны (отметка в помощь), чтобы не испачкать изделие. Защитная ткань для выполнения дублирования. Да-да, она предотвратит попадание клея на стол/доску. А утюг спасет проутюжильник. По сути, любой ненужный кусочек, которому подходит используемая температура.

Палочки-выручалочки или специальные приспособления для ВТО: колодки для облегчения ВТО в труднодоступных местах (я писала про них раньше), портновский утюжок или деревянный брусок (для охлаждения и застаивания припусков), подушечки с опилками и т.д. Если такого арсенала нет, используйте домашний инвентарь: махровое полотенце, деревянную кухонную доску, школьную деревянную линейку – они отлично перепрофилируются. ⠀

2️. ВТО – это не просто погладить, есть строгие правила!

— Сначала тест. Проверьте реакцию материала на температуру. Убедитесь, что на ней не остаются ласы (блестящие пятна на лицевой стороне). Если остаются, утюжим только с изнанки или через проутюжильник.

— Пользовались исчезающим маркером – не удивляйтесь, но он может испариться после ВТО. Кроили неисчезающим – может остаться в изделии навечно, даже после 100500-й стирки. Я до сих пор люблю мел или меловые карандаши.

— Принцип эстафеты. Сделали строчку – сходите на ВТО. А не после того, как изделие сшито.

— Соблюдайте последовательность. Сначала швы приутюживаем, а затем разутюживаем или заутюживаем. После ВТО припуски должны плотно прилегать к изделию, но не пропечатываться на лицо. Застаиваем припуски с помощью портновского утюжка или подушки с опилками на совесть, но без фанатизма.

— Исправить неисправимое. Если швы пропечатались, это горе – не беда. Во время утюжки подложите под припуск полоску картона или бумаги, а для плотной ткани (например, пальтовой) используйте кусочек такого же материала, укладываете его встык ко шву. Избежите «ступеньки», и шов не пропечатается.

— По наметке. Стежки наметки под температурой могут оставить следы на ткани, которые сложно убрать. Чтобы провести ВТО на выметанной детали, работайте в 2 этапа:

• Слегка пройдите утюгом и зафиксируйте края детали
• Удалите ручные стежки и проведите полноценную утюжку

Если не лениться ходить на утюг (делать ВТО) на промежуточных этапах, то в финале работы вам останется только немного поутюжить готовое изделие.

После финальной ВТО оставьте изделие на плечиках или на манекене до полного высыхания и остывания.

Что необходимо иметь для ВТО

Для ВТО существует множество приспособлений: универсальная колодка, подушка-булочка, большая подушка-окорок, подушка для утюжки рукавов и брючин. Для тех, кто работает с нижним бельем, приспособлений понадобится больше: чашка, комбигрудь, рельеф. Удобная вещь рукавица для ВТО – какие-то операции можно выполнять прямо на руке, но очень осторожно – можно обжечься!

Rолодка, утюжок, рукавица, чашка, комбигрудь, рельеф

Вместо «булочки» можно использовать деревянный утюжок. Большинство из этих приспособлений можно сделать своими руками. В ход могут идти любые подручные средства – деревянные линейки, кухонные лопатки, книги, которые не жалко.

Что нужно обязательно иметь: окорок большой, подушка-булочка, рельеф, подушка-рукав.

Окорок большой, подушка-булочка, рельеф, подушка-рукав.

В хозяйстве обязательно пригодится карандаш для чистки утюга. При работе с синтетическими материалами, флизелинами и дублеринами, а также чтобы не оставлять блеск на тканях, при работе с лицевой стороной изделия используйте проутюжильник – небольшой отрез светлой однотонной ткани, обработанный по периметру на оверлоке. Пульверизатор также будет не лишним – для сбрызгивания особо капризных заломов на ткани.

• Больше информации на наших онлайн курсах кройки и шитья.

Технические условия на выполнение ВТО. Режимы ВТО для различных материалов.

Технические условия на выполнения ВТО.

1. Детали или готовое изделие перед выполнением ВТО увлажняют.

2. ВТО деталей и изделий с изнаночной стороны выполняют без проутюжильника, а с лицевой стороны—только через проутюжильник.

3. Если ВТО подлежат изделия из ткани, впервые встречающейся, то во избежании потери цвета и прочности ткани необходимо проверить действие утюга на отдельном куске этой ткани.

4. В готовом изделии борта приутюживают со стороны подбортов, лацканы—со стороны полочек, воротник—со стороны нижнего воротника, низ изделия—с изнаночной стороны.

5. При ВТО изделий из светлых тканей необходимо пользоваться чистым проутюжильником, а на стол поверх сукна положить белую ткань.

6. ВТО изделий из толстых тканей, производят на колодках, не покрытых сукном.

7. ВТО деталей или изделий на прессах выполняют с лицевой стороны через проутюжильник.

8. После проведения окончательной ВТО готовые изделия должны быть просушены и охлаждены в подвешенном состоянии до полного закрепления приданной им формы, при этом продолжительность просушивания пальто из шерстяной ткани составляет 50-75 мин.,

из х/б ткани 30-40 мин., костюма из шерстяной ткани 30-40 мин., из х/б ткани 20-25 мин.ткани. При обработке изделий на паровоздушном манекене время на просушивание не требуется.

9. ВТО деталей и изделий должны производиться при установленных для данных тканей режимах обработки.

10. При обработке стачным швом вразутюжку, шов сначала слегка увлажняют и разутюживают , а затем заутюживают через проутюжильник.

11. Изделия из тканей с синтетическими волокнами обрабатывают утюгами с терморегулятором.

12. Операции ВТО производят до полного удаления влаги.

13. Во избежание искривления швов их разутюживают до полного прилегания припусков к детали изделия.

14. Во избежание пролегания швов под припуски подкладывают бумагу или проутюжильник.

15. Особое внимание требуют ткани цвета морской волны, голубые, светло-серые и белые, поскольку эти красители особо чувствительны к действию высоких температур.

16. ВТО ткани из искусственных волокон (штапель, вискоза) производят с минимальным увлажнением, не растягивая ее.

17. При стачивании двух деталей из тканей разной толщины шов всегда заутюживают на тонкую ткань.

18. При изготовлении изделий из х/б тканей припуски на швы лишь закладывают в стороны, предусмотренную техническими условиями, а ВТО при окончательной обработке изделия.

Режимы ВТО для различных материалов

Материал	Количество пара	Качество пара	Темпера-тура, оС	Подошва	Примеча-ние
Хлопок	среднее	влажный	180–220	металличе-ская тройная	необходимо давление
х/б велюр	среднее	меньше влаги	180–220	—	избегать давления
Лен	много	влажный	215–230	металличе-ская тройная	долго отсос
х/б + лен	много	влажный	180–220	металличе-ская тройная	—
Шерсть	много	влажный	160–170	металличе-ская тройная	—
Шелк	очень много	мало влаги	140–165	тефлон	без воды
Вискоза	среднее	влажный	150–180	металличе-ская тройная	—
Ацетат	мало	сухой	180–190	тефлон	подвержен образова-нию лас
Тонкая джерси	мало	сухой	140–150	тефлон	подвержена образова-нию лас
Шерстяная джерси	мало	сухой	140–150	тефлон	чувстви-тельна к температу-ре
Полиэстер	очень мало	очень сухой	160–200	тефлон	—
Полиамид	мало	сухой	150–160	тефлон	—
Эластан	очень мало	сухой	150–180	тефлон	—
Полиакрил	очень мало	сухой	150–180	тефлон	—
Плащевка	очень мало	очень сухой	180–220	тефлон	долго отсос

Дефекты влажно-тепловой обработки, способы их оценки

и предупреждения

Ласы

– местный блеск на ткани. Возникают при обработке полуфабрикатов под большим давлением на гладких поверхностях или при отсутствии проутюжильника. Качество ВТО на операциях, где возможно появление лас (прессование края борта, воротника, клапана, низа иделия и т.д.), оценивается коэффициентом блеска, который измеряется с помощью фотометров или блескомеров. Хорошим считается качество, если

γК ≤ 1,06 γ 0, (2.8)

где γ0, γК – коэффициенты блеска до и после прессования.

Для предупреждения лас необходимо тщательно подбирать режимы ВТО, амортизирующие покрытия нижних подушек прессов и утюжильных столов, гладильные поверхности оборудования выполнять шероховатыми или игольчатыми, проводить ВТО при минимальном давлении.

Опал

образуется при нагревании ткани до температуры, превышающей температуру термостойкости ее волокон. Качество операций ВТО при этом дефекте оценивается визуально.

Предупреждение дефекта достигается регулировкой температуры греющей поверхности и времени обработки. На светлых тканях опал удаляется перекисью водорода. В большинстве же случаев дефект не-устраним.

Недостаточный технологический эффект

возникает из-за неправильно подобранных режимов ВТО, использования оборудования не по назначению, отсутствия подогрева нижней подушки, в результате чего влага скапливается на ней и вызывает релаксацию деформаций.

Утонение

оценивают, сравнивая толщину пакета до и после прессования. Качество считается хорошим, если утонение свыше 30 %.

Загибка края, припусков шва

имеет место на операциях разутюживания и заутюживания швов, заутюживания низа изделия и рукавов и т. д.; оценивается углом загибки, который при качественном выполнении операции должен быть менее 20–25о.

Замины, неровности, искривления швов

в основном возникают из-за небрежной укладки деталей на утюжильном столе или на подушке пресса, недостаточного разряжения вакуума при фиксации деталей. Качество операций с подобным дефектом оценивают визуально.

Пятна

от пара появляются вследствие неравномерного распределения тепла и влаги по поверхности детали или полуфабриката. Качество операции оценивается также визуально.

Как правильно провести ВТО вязаных изделий из пуха норки

Поскольку точный состав норковой пряжи выяснить практически невозможно, то в домашних условиях ухаживают за ней по аналогии с ангорой и другими пушистыми волокнами.

Основные правила ВТО вязаных изделий из пуха норки:

1. Стирка должна производится исключительно вручную, при машинной стирке изделие может дать значительную усадку.
2. Поскольку твёрдые частицы стирального порошка агрессивно действуют на нежную структуру шерсти. Лучше использовать специальные жидкие средства для стирки шерстяных и деликатных тканей или шампунь для нормальных волос.
3. Температура воды при стирке и полоскании должна быть одинаковой. Оптимальным считается значение от 30одо 40о. Известно, что слишком горячая вода или колебание температур приводят к значительной усадке полотна.
4. Стирая изделие, следует выполнять аккуратные движения. Интенсивное трение или выкручивание неизбежно приведут к деформации и потере товарного вида.
5. Норка, как и другая окрашенная пряжа во время стирки линяет, поэтому при споласкивании можно добавить в воду небольшое количество уксуса.
6. Если вы вяжите из бобинной норки, то из-за заводской пропитки пряжа может оказаться достаточно жёсткой и колкой. В этом случае для смягчения изделия в воду нужно добавить пару ложек глицерина, купленного в аптеке.
7. Чтобы после стирки удалить излишнюю влагу, сначала следует слегка отжать изделие, избегая сильных выкручивающих движений. А затем оставить изделие в ванне или раковине с открытым сливным отверстием на 15 минут.
8. Для того, чтобы поднять ворсинки, следует отжать изделие в барабане стиральной машины на низких оборотах. Для отжима нужно обязательно использовать специальный сетчатый мешочек для стирки.
9. После отжима изделие следует поместить на сухое полотенце, расстеленное на ровной горизонтальной поверхности. Во время сушки изделие следует переворачивать и слегка встряхивать.
10. Сушить норку следует вдали от обогревательных приборов и радиаторов отопления. Иначе оно даст значительную усадку.
11. Когда изделие окончательно просохнет его можно расчесать струёй воздуха из холодного фена. Эта процедура сделает изделие более пушистым.
12. Расчёсывать норку щёточкой для мохера не рекомендуется, поскольку она может поранить нежный ворс, которым покрыт материал.

Несколько советов

Ткани с лавсаном утюжить нужно только с изнаночной стороны не очень горячим утюгом через слегка увлажненный фланелевый проутюжильник. После декатировки шерстяных, полушерстяных, шелковых и штапельных тканей нужно срезать кромки, поскольку усадка кромки будет заметно меньше, чем усадка полотна ткани.

Ткани из синтетических волокон при воздействии на них утюгом дают значительную усадку, поэтому их надо обязательно проутюживать перед раскроем.

Иногда встречаются ткани с перекосом нитей. Если перед раскроем не устранить этот дефект, изделие будет плохо сидеть, детали будут перекошены, швы искривлены. Для устранения перекоса ткани нужно выдернуть вдоль срезанного края (поперечное направление) уточную нить и сложить ткань пополам в долевом направлении. Совместите края ткани по линии, оставленной выдернутой нитью и долевыми кромками. Сколите ткань по краям и кромкам булавками, затем проутюжьте через мокрый проутюжник, расправляя и перетягивая ее.

Необходимо добиться исчезновения слабины и заломов, совпадения долевых и поперечных нитей на верхней и нижней части полотна ткани. Но, если вы заметили этот дефект сразу после покупки, то лучше ткань вернуть в магазин. Это считается заводским дефектом и вам обязаны обменять такую ткань или вернуть деньги.

Многие современные ткани содержат примеси различных волокон, как правило, это связано c технологическими особенностями их производства. Например, ткани стрейч должны быть крепкими, в то же время эластичными и растяжимыми и содержать примесь хлопковых волокон. Для производства таких тканей используется несколько типов волокон, каждое из которых придает определенное свойство ткани, поэтому влажно-тепловая обработка этих тканей, декатирование — это одно из условий, что сшитое вами изделие не изменит своих размеров и форм впоследствии.

Однако, вы должны учитывать, что такая предварительная обработка ткани требуется на всегда. Поэтому, вначале проверьте на небольшом кусочке ткани ее свойства, и лишь после этого решайте, нужно искусственно делать усадку ткани или нет. См. также Как правильно утюжить швы при пошиве одежды.

В этом видео показано, как дублировать три разных вида ткани клеевой тканью. Для каждой вида ткани (костюмная, хлопчатобумажная, трикотаж) требуется особый вид клеевой ткани.